Небольшая посуда из глины, керамики или фарфора, непродолжительное настаивание - для многих любителей китайского чая такие вводные являются совершенно естественными. Ведь если заходит речь о классической чайной церемонии, мы неизменно представляем себе чаепитие проливами. Это молодой метод, и его появлению мы обязаны определяющим для чайной культуры событиям, произошедшим в 17-20 веках на побережьях Фуцзяни и Гуандуна. Сегодня чаепитие проливами включает множество вариаций, но каждое из них восходит к чаожчоуской традиции Гунфу Ча - "великому искусству чаепития".
Такой подход к чаепитию образовался на окраинах китайской цивилизации - южных регионах. Зажиточные регионы былых времен вроде Нанкина или Лояна, богатые изысканным чаем и тончайших работ посудой, уже обладали определенными технологиями и методами потребления чая. Будь то взбивание порошкового чая в эпоху Сун или популярная в эпоху Тан варка, все это пристало только знатным слоям населения. А южные регионы скорее воспринимались как ссылочные, опальные или вообще опасные для посещения.
Все изменилось с "дроблением" эпохи Сун и массовым перемещением знати на юг. А вместе со знатью все культурных благ Китая тех времен, в том числе и чая. В итоге образовался своего рода Вавилон древнего Китая, оплот свободомыслия с крупными и прибыльными портовыми городами вроде Чаочжоу в авангарде к концу XVII века. Регион Чаошань, включающий в себя Чаочжоу, был важным финансовым, политическим и культурным центром XVI-XVII веков. Именно там зародилась ныне известная нам как чаочжоуская (или чаошаньская) традиция чаепития.
В рабочем кабинете обязательно должны быть кисть, бумага, тушь и тушечница, так и в чаочжоуском Гунфу Ча должны быть исинский чайник, маленькие фарфоровые пиалы, глиняный шуйху и глиняная печка. Традиционно к ним присоединяются круглая чабань, в которой расставляли 3 пиалы треугольником вплотную друг к другу, блюдце для чайника, сосуд для омовения пиал. Так как воду кипятили с помощью печки, то необходим был также веер, чтобы раздувать угли. Чего точно нет, так это привычного чахай. Чай из чайника разливали сразу по пиалам, обходя им по кругу так, чтобы настой во всех пиалах был одинаковой крепости.
В чаочжоуской церемонии непривычен и чахэ, этому есть одно важное обоснование. Дело в том, что в такой церемонии используется как ломаный лист, так и цельный. Их необходимо разделять, а удобнее всего это делать на более крупной области, скажем, листе бумаги. Таким образом, цельный лист выкладывается чем-то вроде сферы внутри чайника, а ломаная фракция - внутри этой сферы. Таким образом до 80% объема чайника должно быть занято такой сферой. Далее, чтобы конструкция не разрушилась, заливать воду в чайник нужно медленно и по кругу. Для чего нужны такие сложности? Так используется весь чай: как лом, так и целые фракции, в чайник помещается больше чая и раскрывается он равномерно.
Если изначально Гунфу Ча - история о северофуцзянских улунах, то ближе к XIX веку полноценным участником церемонии стали южнофуцзянские улуны и даньцуны. А в Тайвани к середине XX века в Гунфу Ча появился новый элемент - вэнсянбей - пиала с высокими стенками для ознакомления с ароматом.
Внушительная вариативность в понимании Гунфу Ча, сформированная в последние десятилетия, как итог, затрудняет понимание, что же это на самом деле такое. Кто-то скажет: "Гунфу Ча без вэнсянбей - не Гунфу Ча", кто-то готов воспринимать под Гунфу Ча только три крепких пиалы чая. На самом деле, Гунфу Ча - это отточенность движений и вкусно заваренный чай.
При всей строгости к инструментарию, посуде и личностной практике роста, Гунфу Ча остается по-дружески непринужденным, не всегда идеальным, но душевным процессом чаепития. Таковым он остался в Гуандуне, такой посыл несем и мы.